Konec minulého týdne se nesl v duchu módního maratonu s názvem We’re Next Prague (WRN) – projekt, který si klade za cíl poskytnout platformu pro prezentaci nejtalentovanějších místních i zahraničních módních návrhářů. Po loňském úspěchu se akce letos rozšířila do dvou dní, nově otevřenou budovu Technologického centra UMPRUM tak v pátek a sobotu navštívili milovníci módy a zhlédli kolekce nejen z Česka, ale také třeba z Německa, Nizozemska, Japonska nebo Číny.
Lopourova cesta: domů i do nové éry
První přehlídkový den zahájil Vojtěch Lopour, který je spojován hlavně s Nizozemskem, kde vystudoval ArtEZ University of the Arts a svou diplomovou kolekci FULL POTENTIAL předváděl v Amsterdamu, v Praze, v Belgii, a tento rok na prestižní soutěži Apolda Design Award 2023 v Německu. A právě téma pomyslného “návratu domů” metaforicky otiskl také do své kolekce na WRN, kterou pojmenoval Muscle Memory, tedy Svalová paměť. Pokud by ji sám návrhář měl charakterizovat třemi slovy, zvolil by tato: dynamická, debutová a cesta.
V siluetách a střizích vychází Vojtěch z předchozí kolekce, tedy z minulých pohybů, na které se dle jeho slov nedostalo. Lopoura inspiruje každodenního život, aerodynamické tvary, praktické detaily a také symbolismus, který se v kolekci promítl v podobě dvou modelů nesoucí vizuál pražských budov. První model je inspirován Podolskou vodárnou. „Tato budova je pro mě důležitá, protože na ni koukám z okna bytu celý život. Je to takový milník, ke kterému jsem se z cest vždycky vracel,“ komentuje návrhář.
Druhý model, který celou kolekci uzavřel, nese design budovy Národního divadla. Tato budova Vojtěcha fascinuje z architektonické stránky, ale zároveň v ní vidí také pilíř centra Prahy. „Často jsem kolem ní jezdil a vždy mě fascinovala. Fakt, že tento model uzavíral kolekci není náhoda. Důvodem je start ve staro-novém městě po návratu ze zahraničí. Můj nový ateliér je navíc jen pár metrů od Národního divadla – cesta ze zahraničí tak končí a začíná úplně nová,“ uzavírá.
STUDIO 3 a jejich nositelná kolekce inspirovaná mytologií
Druhá přehlídka patřila české módní značce STUDIO 3, ve které společně působí Václav Černý, Jan Syrovátka a Vendula Menšíková. Toto uskupení se zformovalo během bakalářských studií na Technické univerzitě v Liberci, nicméně jméno si postupně získává také v Praze.
Trio představilo nejnovější kolekci MYTH 24. Kolekce vychází z představ různých mytologických kultur a zpracovává je v kreativní oděvní siluety. Nechybí pestrá paleta barev přenesená do potisků a pletenin. Návrháři se v kolekci zaměřují hlavně na ženskost, křehkost a oproti většině představených kolekcí kladou důraz i na faktor „nositelnosti“.
Cílem tak bylo předvést kolekci, která bude z velké části plně nositelná, ale i přesto v ní bude cítit výtvarný přístup k tvorbě. „Jelikož STUDIO 3 tvoří tři designéři a každý z nás má trochu jinou estetiku, musíme si vždy zvolit rámec, který je nosný pro každého z nás. Napadlo nás proto zpracovat téma mytologie, jelikož zahrnuje široké spektrum aspektů, které lze redesignovat do současných nositelných kousků,“ komentují přístup ke společné práci tvůrci STUDIA 3.
„Pokud bychom měli vybrat pouze jediný model z celé kolekce, která čítala 27 siluet, byl by to právě ten, který je celý zahalený do autorského potisku,“ doplňují návrháři. Tento model podle nich dokonale ztělesňuje fázi, ve které se značka STUDIO 3 momentálně nachází a zároveň ukazuje směr, kterým chce trojice společnou tvorbu nadále vést.
Jedná se o střihově jednoduše řešené šaty ke kolenům z potištěného materiálu grafickým dezénem, který návrháři sami vytvořili. Model je doplněný o vysoké kozačky ze stejného potisku. Právě takto výrazná obuv vytváří z celku přehlídkovou záležitost. Kombinace jednoduchého střihu s výrazným autorským materiálem vytváří nositelný kus oděvu, u kterého je zřejmé, že je z dílny designéra, nikoliv oděvního řetězce.
Na otázku, kdo je pro tvůrce vzorem, se mi dostává odpovědi, že si je trojice inspirací navzájem. „Jsme skupina, která je osobitá a navzájem si předáváme zkušenosti. Na to jsme pyšní a chceme, aby to tak fungovalo dál. Každý z nás do STUDIA 3 vnáší něco jiného,“ vysvětlují.
Kontrasty zahraničních tvůrců – temné modely a magická snovost
Prvkům brutalismu, ostrým hranám a architektuře se ve své kolekci AFTER[MA]TH věnoval německý návrhář Marcel Sommer, který své modely předvedl v pátek jako třetí v pořadí. Při tvorbě se zaměřuje na emoce a kontrasty, pracuje hlavně s kůží, kovem a stíny, které vrstvy látek a ostatních materiálů dohromady vytváří. Kolekce čítala čtrnáct převážně černých modelů, které návrhář rozbíjel zelenou výraznou barvou.
Po Marcelovi ovládly molo oděvy další zahraniční tvůrkyně, tentokrát Rakušanky Jennifer Milleder. A pokud se Sommer v tvorbě snažil zachytit kontrast, ten nejvýraznější přišel právě v momentě, kdy po ostré a černé sérii Marcelových modelů přišla snová kolekce Rabbits n’Roses právě od Jennifer Milleder. Oděvy byly plné fantazie, snovosti a vílí éteričnosti. Tomu odpovídaly i zvolené materiály a střihy. Lesklé látky byly potisknuté vzory magického lesa, nechyběly vycpané rukávy a snové klobouky. Přehlídka byla vyladěna skutečně do detailu – kromě precizní práce na jednotlivých modelech celou estetiku doplňoval zajímavý make-up a šamanská hudba.
Druhý den: oversize střihy, korzety a ramenní vycpávky
Druhý den byl rozdělený do tří bloků a svou tvorbu předvedlo třináct návrhářů z Česka a Slovenska. Nechyběli ani zahraniční tvůrci, práci odprezentovali zástupci z Německa, Španělska, Maďarska, Francie, Nizozemska, Srbska, Číny, Japonska, Švýcarska a Řecka.
Když jsem si zpětně pročítala své poznámky v zápisníku, nemohla jsem si nevšimnout, že se mi v nich opakovaly tyto prvky: oversize modely, boty do špičky, háčkování, sakové střihy, ramenní vycpávky, korzety, nízký pas, semiš, kimona a mašle. Tyto tendence se vyskytovaly hned v několika kolekcích, což místy působilo až monotónně.
Japonské vzorované látky a přírodní materiály
Pokud bych měla vyzdvihnout něčí tvorbu, nejvíce mě zaujal způsob práce japonské návrhářky Moe Kuwano. Líbilo se mi, jakým způsobem se jí povedlo uchopit tradiční japonské vzory a přenést je do své osobité tvorby. V modelech pracuje s výraznými proporcemi, které staví do zajímavých poloh a v každé umocňuje určitou část. V oděvech mísí využití různých materiálů, nechybí pro Asii typické hedvábí s kořeny v Číně, mušelín a semiš.
Výrazně se lišily také modely od tvůrkyně Barbory Fialové. Rafinované střihy v černo-šedých barvách zkombinovala s přírodními materiály jako je dřevo a lýko. Rafinované střihy byly doplněné zajímavými prvky v podobě průstřihů a vrstvení. Líbila se mi také práce s objemem, který návrhářka modeluje do zajímavých tvarů. Vyhrála si také s obuví, kdy podpatky nahradila kusy dřeva a celá kolekce byla skutečnou podívanou s doprovodem mystické hudby.
Z českých tvůrců vynikal Jerry Fürst a Antonie Šteflová
Pět svých pánských modelů představil také návrhář Jerry Fürst. Převládaly v nich světlé barvy, oversize střihy zvýrazňující šíři ramen a netradiční rozbíjení zavedených tvarů. Celou kolekci autor doplnil obuví značky Converse. „Converse sám nosím, takže vím z osobní zkušenosti, že je to kvalitní, pohodlná a finančně přijatelná obuv. Jsem rád, že značka Converse podpořila mou kreativní vizi,“ vysvětluje propojení tvůrce. Pro svou přehlídku vybral model Chuck 70 AT-CX. „Na první pohled působí extravagantně a předimenzovaně. Já do své kolekce zvolil bílou variantu, která naopak tyto prvky vybalancuje. Často pracuji s dekonstrukcí oblým tvarem. Koncepčně je proto tento typ bot nejlepší variantou, kterou jsem si mohl vybrat,“ dodává.
Poslední série modelů, které mě zaujaly a stojí podle mě za zmínku, nese název “Taking out Trash” pod taktovkou Antonie Šteflové. Techniku háčkování využila v plném potenciálu – v halenkách, topech, doplňcích, kalhotách, ale také obuvi. Ledabylý dojem dotvářely vytahané nitě, potrhaná síťovina a splývavé střihy. Líbí se mi, že návrhářka v této kolekci pracovala primárně s jednou technikou, kterou ale dokázala originálně zpracovat a zarámovat do jednoho tématu.
Foto: archiv WRN
