Dnes je to přesně 15 let, co svět přišel o jednoho z největších vizionářů módy – Alexandra McQueena. Jeho život byl plný temnoty a talentu, dvou sil, které se v něm střetávaly s neuvěřitelnou intenzitou. Jeho nadání mu umožnilo zazářit, zatímco jeho vnitřní démoni nakonec sfoukli plamen jeho života.
„Give me time, I’ll give you a revolution.“
I když času neměl mnoho, revoluci v módě stihl. Jeho přehlídky nebyly jen o krásných šatech navlečených na modelky – byly divadelním představením, kde se romantická temnota mísila s hlubokým politickým a společenským podtextem.
Začátky: Risk je zisk
17. března 1969 se v Londýně do dělnické rodiny narodil Lee Alexander McQueen, nejmladší ze šesti dětí. Jeho otec pracoval jako taxikář, matka učila společenské vědy. Už od čtyř let věděl, že chce být módním návrhářem, miloval všechny formy umění a navštěvoval divadelní kroužek. Dětství však nebylo snadné – čelil šikaně kvůli své sexualitě a byl sexuálně zneužíván členem rodiny.
McQueen vsadil vše na módu. V 16 letech opustil školu a začal se naplno věnovat krejčovství.
Začínal jako stážista v prestižních dílnách Anderson & Sheppard, kde se učil klasickou krejčovinu. Další zkušenosti získal u Kojiho Tatsuna, Romea Gigliho a v kostýmní dílně Angels & Bermans, kde zdokonalil své techniky.
V roce 1990 nastoupil na prestižní školu Central Saint Martins, kde se jeho talent naplno rozvinul. Diplomovou kolekcí „Jack the Ripper Stalks His Victims“ okamžitě zaujal – módní redaktorka Isabella Blow ji celou odkoupila za 5 000 liber. I díky tomu si McQueen mohl hned ve stejném roce založit vlastní značku. Blow se stala jeho mentorkou a blízkou přítelkyní. Právě ona mu poradila, aby si ponechal jen jméno Alexander.
První kolekce a milníky
První kolekce pod značkou Alexander McQueen, nazvaná Taxi Driver (1993), byla inspirována stejnojmenným filmem a pravděpodobně i povoláním jeho otce.
O rok později představil kolekci Banshee (1994), kde debutovaly jeho legendární bumster kalhoty s extrémně nízkým pasem. McQueen tvrdil, že nejvíce sexy částí těla je spodní část břicha – jeho design se sice setkal s kontroverzí, ale brzy ovládl módní svět a vedl ke vzniku trendu bokovek.
Největší rozruch ale způsobila kolekce Highland Rape (1995). Modelky v roztrhaných šatech, s rozmazaným líčením a zakrvácenými těly kráčely po mole – mnozí to považovali za zobrazení sexuálního násilí. Ve skutečnosti šlo o historický odkaz na masakr Skotů Angličany, tedy návrat ke kořenům McQueenovy vlastní identity.
Givenchy: Kreativní revoluce
V roce 1996, ve věku pouhých 27 let, se McQueen stal kreativním ředitelem módního domu Givenchy, kde nahradil Johna Galliana.
Jeho první kolekce SS 1997 byla považována za příliš avantgardní – radikálně se odchylovala od elegantní francouzské estetiky a šokovala extravagantními střihy a nekonvenčními siluetami. I přes počáteční kritiku si jeho tvorba rychle našla příznivce.
Zároveň však jeho vlastní značka bojovala s finančními problémy.
McQueen do Givenchy přinesl temnou romantiku, prvky různých kultur (čínské, viktoriánské, japonské, skotské, indiánské) a inovativní přístupy ke střihům. Přesto se na této pozici cítil omezený, a jak později přiznal, v roce 2001 z Givenchy odešel.
Vrchol kariéry a ikonické momenty
Téhož roku koupila Gucci Group 51 % podílu v jeho značce, čímž mu poskytla finanční stabilitu a naprostou kreativní svobodu. McQueen toho maximálně využil a vytvořil některé z nejlegendárnějších módních přehlídek všech dob.
Ikonické show:
• VOSS (2001) – Modelky uvězněné ve skleněné místnosti připomínající psychiatrickou léčebnu. Finále šokovalo – uvnitř se objevila nahá plus-size modelka obklopená můrami.
• Scanners (2003) – Modelky kráčely proti silnému větru, což symbolizovalo moc přírody.
• The Widows of Culloden (2006) – Nad molem se jako přízrak vznášel hologram Kate Moss.
• The Horn of Plenty (2009) – Kritika konzumerismu, modelky v kloboucích inspirovaných smetištěm.
• Plato’s Atlantis (2009) – První digitálně streamovaná přehlídka, představení ikonických „armadillo“ bot, které proslavila Lady Gaga.
McQueen měl svou múzu – Kate Moss. Když procházela těžkým obdobím závislosti, veřejně ji podpořil během přehlídky SS 2006 s transparentem „We love you, Kate.“
Brzký konec
V roce 2010 zemřela McQueenova matka, což ho hluboce zasáhlo. Bojoval s depresí a závislostí na kokainu. Původně plánoval sebevraždu během přehlídky, kde se chtěl zastřelit přímo na mole ve skleněné kostce. Nakonec se však 11. února 2010 oběsil ve svém bytě.
Jeho pohřeb byl doslova módní událostí – dorazily hvězdy jako Sarah Jessica Parker, Anna Wintour, Kate Moss či Naomi Campbell, které měly na sobě úchvatné modely i jeho ikonické kousky, jako například boty Armadillo.
Odkaz
Alexander McQueen byl génius, inovátor, provokatér a vizionář. Móda pro něj byla terapií, jak sám řekl, a jeho jméno ze světa módy nikdy nezmizí.
Po jeho smrti převzala vedení značky Sarah Burton, která zde působila až do roku 2023, kdy odešla do Givenchy. Novým kreativním ředitelem je nyní Seán McGirr, který chce do značky vnést hravost a mladistvou agresi.
Co myslíte – bude někdy někdo schopen se alespoň přiblížit umění, které tvořil sám Alexander McQueen?
