Green is the new glam! Tak zní nové motto druhého nejmenšího státu na světě. A právě udržitelné myšlenky monacké princezny Charlene přilákaly na francouzskou Riviéru také českého návrháře Jiřího Kalfaře, který je proslulý nejen pro své bohémské a opulentní módní kolekce, ale také pro své silné ekologické přesvědčení.
Jiřího jsme se zeptali nejen na jeho cestu na Monte Carlo Fashion Week, kde předvede své modely, převezme cenu v rámci MCFW Fashion Awards a vystoupí se svou přednáškou o udržitelnosti.
Jak objeví v Monaku Jiřího Kalfaře? Nebo objevil Monte Carlo Fashion Week Jiří Kalfař?
Hledal jsem nové příležitosti, protože jsem letos nepředváděl na žádném evropském týdnu módy. Oslovil jsem Monte Carlo Fashion Week a nejspíš na základě mého přesvědčení a dost možná také poslední prezentace v New Yorku mě pozvali. A ještě k tomu se rozhodli mi dát cenu. Monako může znít netradičně, ale když jsem se ptal lidí z oboru, klientů a nákupčích, utvrdil jsem se, že je to dobrý nápad. Je v těsné blízkosti dvou silných módních trhů – Itálie a Francie. Člověk má možnost oslovit oba trhy najednou a komerční sféra je tam na vysoké úrovni.
V Monte Carlu se budou udílet také ceny za mimořádný přínos módnímu průmyslu, tzv. MCFW Fashion Awards. V minulých ročnících byla oceněna např. Naomi Campbell, letos to budeš mezi jinými také ty. Čím sis cenu zasloužil?
To bychom se museli zeptat poroty. Cenu v kategorii Sustainable získá Alberta Ferretti za kolekci resort 2020 z vlastního ekologického materiálu a dalším z letošních oceněných je Gilberto Calzolari, který loni v Miláně získal cenu Francy Sozzani Green Carpet Challenge Award v kategorii začínajícího návrháře. Já převezmu Innovation Award, přičemž nejde úplně o inovaci jako takovou, ale spíše o ekologické řízení systému výroby.
Jakou kolekci na jihu předvedeš?
Nacházíme se přesně mezi kolekcemi, uvedli jsme podzim – zimu 2019/2020 v New Yorku a zároveň připravujeme tu na jaro – léto 2020, takže nebyl úplně čas připravit celou novou kapsulní kolekci. Rozhodli jsme se proto namixovat podzim – zimu, přizpůsobit newyorský styling a přidat pár nových kousků. Nebude to sice sezónní kolekce, ale pro tamní trh bude rozhodně správně ucelená.
Když mluvíme o sezónních kolekcích, někteří designéři dnes zcela opouštějí tento modus operandi nebo prezentují kolekce jen jednou za rok. Jak to vnímáš ty? Je to pro tebe udržitelné, přicházet každé pololetí s celou kolekcí?
Ano, často je to jedna z podmínek prezentace na fashion weeku a navíc mám rád tu pravidelnost. V módě se děje miliony věcí najednou a člověk potřebuje alespoň něco pevného. Prezentuje se půl roku dopředu, nákupčí mají dva měsíce na to, aby objednávali a designér čtyři měsíce tvoří. Takhle to funguje.
A co si myslíš o stále populárnějším konceptu see now, buy now?
Kdybych měl kapacitu jako Burberry, tak si můžu dovolit našít kousky předem a udat je rovnou. See now, buy now si ale reálně můžou dovolit jen obrovské značky. Pokud to tvrdí menší návrháři, tak je to většinou ve formě pre-order. My šijeme všechny objednávky na míru a garantujeme dodání do jednoho týdne, většinou jsou to ale tři dny.
Říká se, že každý ze světových týdnů módy hledá něco trochu jiného. Kyjev, Milán, Londýn a New York – se svými kolekcemi jsi procestoval svět. Připravuješ se na různá města nějak odlišně?
Co se týče velkých fashion weeků jako je Londýn, Milán nebo New York, tak rozhodně nepřemýšlím, jestli se toto hodí do Ameriky nebo tamto do Itálie. Mám svůj styl a toho se držím. Liší se ale prezentace. Například v Kyjevě jsem se mohl dramaturgicky odvázat. Používali jsme netradiční hudbu nebo choreografii. Je to menší fashion week a novináři se účastní každé přehlídky, díky tomu si designér může dovolit, co chce. V New Yorku buď diváci přijdou nebo ne. Příležitost ale máte jen jednu. To se odráží také v přípravě. Do Kyjeva jsem jezdil pár dní před show, do Londýna dva týdny a v New Yorku jsem byl měsíc před přehlídkou. Snažím se jezdit dostatečně s předstihem, abych potkal celý tým a vše zkontroloval. Funguje to lépe než komunikace online. Do Monaka se chystám také 5 dní předem. Například na newyorské přehlídce jsme vyměnili ve dvě hodiny ráno před přehlídkou hudbu. Původně jsme používali housle Vadima Petrova, dědečka Lindy Vojtové, které zremixoval Boris Carloff. Bylo to boží, přesně podle mých představ. Pak jsme přišli na místo, kde se přehlídka měla odehrávat a Kelly (pozn. red.: Kelly Cutrone je významná americká publicistka, mezi jejíž klienty patří např. Jeremy Scott, Valentino, Vivienne Westwood a další), moje publicistka, chtěla úplně jinou energii. Takovou, aby publikum odcházelo s tím, že zná designéra, nejen jeho kolekci. V tomto si nechám poradit a obzvláště od Kelly.
V Monte Carlu budeš mít také přednášku, na jaké téma bude?
Téma bylo pevně dané, je to Sustainability. Budu mluvit o tom, jak vést značku udržitelně a zároveň si udržet svůj vlastní rukopis. Stejnou přednášku jsem měl už v listopadu v New Yorku, kam mě pozvala Donna Karan v rámci své nadace Urban Zen. Udržitelnost je jediná cesta a konečně si to módní svět uvědomuje.
To je přesně to, co na tvé práci obdivuji. Tvé kolekce jsou udržitelné, ale není to na první pohled vidět. Je to zásadní podstata oděvu, a přesto jí nepodřizuješ design…
Člověk si musí zachovat svůj vlastní rukopis. Recyklujeme, upcyklujeme, dekonstruujeme. Ale samozřejmě je to také kompromis. Nemůžu říct, že bychom byli stoprocentně udržitelní, ale snažíme se mít co nejmenší negativní vliv na naši planetu a stále se zlepšovat.
Udržitelnost se stala tvou doménou i jedním ze základních pilířů PR. Přeješ si se do budoucna profilovat víc jako Jiří Kalfař zdobný maximalista nebo inovativní ekologický designér? Na tom mi úplně nezáleží, jde o životní styl. Přijde mi to automatické. Nikdy jsem se nesnažil nějak záměrně profilovat, dělal jsem to, abych měl čisté svědomí.
Bude jednou ekologie nový mainstream? Ekologie je nový mainstream! Podívej se na obálku ID. Je tam Greta Thunberg. Sice nevím, jestli je to dobře nebo špatně, možná se o udržitelnosti a ekologii víc mluví, než se reálně dělá, ale je to na tobě. Každý si dnes může vybrat, jestli se dá na cestu Grety nebo Kardashians.
Který z ekologických problémů tě v současnosti trápí nejvíc? V tuto chvíili je to rozhodně palmový olej a deforestace pralesů, která je s ním spojená. Přicházíme o přírodní dědictví, které nepůjde nahradit. Navíc málo lidí ví, že když se strom pokácí, vypustí do ovzduší všechen oxid uhličitý a škodliviny, které za ta léta nashromáždil a vyměnil za kyslík. Musíme s tím co nejdříve něco dělat. Nutella za to opravdu nestojí!
Vidíš řešení u jednotlivce, nebo o u firem, které mají větší sílu něco změnit? Žádná firma nic nezmění, dokud bude poptávka. Je to o jednotlivci. Z jednotlivce se stane skupina, pak hnutí, a to už je úplně jiný příběh.
Motivuješ k zodpovědnému přístupu také své zákaznice a zákazníky?
Ano, ale nenásilně. Věřím, že se do ničeho nedá nutit. Stačí o tom mluvit a šířit informace. Jsem takové Havlovo dítě.
Jak se ti daří, co se týče prodeje?
Každý rok rosteme, daří se nám. Zpočátku jsem se snažil jít velkoobchodní cestou, ale rychle jsem zjistil, že mě to nebaví a začal jsem se soustředit také na online prodej. Velké obchody ztratily svou sílu diktovat návrhářům. V dnešním světě má zákazník podstatně víc příležitostí, jak nás objevit. Klidně napíše e-mail nebo direct message na Instagramu.
A co česká klientela? Dlouho se o tobě tady nemluvilo, v podstatě jsi přeskočil český trh a získal renomé v zahraničí a dnes se tebou Česko pyšní, jak to vnímáš?
Já jsem paradoxně v Česku chtěl tvořit. Chtěl jsem tady mít malý butik, šít pro klienty a odpoledne jít na procházku se psem, nic velkého. Potom co jsem otevřel a zase zavřel obchod a uznal porážku, jsem začal objevovat digitál a hledal jsem místo, kde bych mohl předvádět. Na Mercedes-Benz Prague Fashion Week mi dvakrát za sebou zamítli přihlášku, tak jsem vyzkoušel Kyjev a Londýn a zjistil, že to funguje. Nic z toho, co se dnes děje, jsem neplánoval. Ale pravda je, že už dobře vím, jak jsem pracovitý a tvrdohlavý, když něco chci. Na Česko jsem ale nikdy nezanevřel. Objednávek z ČR máme více, ale pořád je to jen zlomek. Technicky ale vnímám všechny klienty stejně. Ať je v Brně nebo v Londýně, cesta trvá stejně dlouho.
Naučil ses za těch šest let předvídat, co se prodává?
Absolutně ne. Nenašel jsem v prodejích žádný systém. V jedné kolekci jsme měli ručně vyšívaný kabát. Nevím, kde se objevil, ale během dvou týdnů jsme prodali sto kousků do celého světa. Dodnes netuším proč. Pak jsme se snažili udělat něco podobného, ale nevyšlo to. Naopak se tu sezónu prodávaly kousky, o kterých jsem si myslel, že budou spíše show pieces. Upřímně jsem v žádné kolekci nenašel prodejní vzorec.
Zvládli jste všech sto kabátů vyrobit? Jasně!
Přesto, co podle tebe definuje dnešní úspěch ve smyslu prodeje?
PR, timing, co je zrovna v módě, na který fashion week vyrazím. Věřím, že jde zejména o marketing, ale samozřejmě funguje také doporučení. Kdysi vzal někdo náš kousek a fotil ho na modelce v Dubaji, tam ho viděla na pláži nějaká paní, objednala si ho a během pár dní jsme měli dalších pět objednávek ze stejného místa. Někdy je to zase Instagram, někdy online placement na Wolf & Badger. Nikdy nevíš!
Jiřího přehlídku v Monte Carlu můžete sledovat na www.montecarlofashionweek.net nebo na jeho sociálních sítích.
Foto: archiv Jiřího Kalfaře, kolekce FW19/20, NYFW
