Od pařížské přehlídky kolekce Artisanal 2024 módního značky Maison Margiela pod taktovkou kreativního ředitele Johna Galliano uplynulo už více než dva týdny, přesto se o ní nadále nadšeně debatuje. A to se dlouho nestalo. Stejně tak se mi ještě nestalo, že bych do takové míry využila při skládání řádků o módě své dosavadní zkušenosti z psaní divadelních recenzí – Galliano totiž předvedl show hodnou prezentace na divadelních prknech. A to přesto, že hlavní motiv celé show našel spíše někde hluboko pod nimi.
Všechno začalo tak trošku tajuplně: pozvánka na přehlídku byla hostům doručena jako jízdenka na metro vedoucí do temného podzemního prostoru pod slavným pařížským mostem Pont Alexandre III, který vede přes řeku Seinu. Celý koncept se nesl v duchu podsvětí Paříže a jejich zapadlých koutů. Scénografie, hudba, účesy, líčení, modelky, choreografie a samozřejmě šaty i styling, to vše dohromady vytvářelo temnou atmosféru plnou emocí, od smutku přes smyslnost, zoufalství, nebezpečí až po sílu a křehkost. Dle Galliana bylo cílem přenést charakter postavy právě do šatů. Přiznal inspiraci maďarsko-francouzským umělcem Brassaïem a jeho fotografiemi noční Paříže, což odpovídá volbě lokace přehlídky, barevné paletě kolekce i hereckému obsazení. Prvky fauvismu pak Galliana inspirovaly z obrazů od slavného nizozemského malíře Keese van Dongena.
Now I don’t need your love. Slova písně, kterou slavný zpěvák Lucky Love zahájil celé představení. Od zaznění prvních tónů bylo jasné, že půjde o něco speciálního. Po písni následovalo promítání krátkého černobílého filmu, ve kterém hrál už pro Margielu typický berlínský model Leon Dame svázaný v bílém korzetu. Na konci jako by vystoupil přímo z plátna rovnou na uličku, ve které se přehlídka odehrávala. Za ním následoval průvod postav, které metaforicky připomínaly éru bohémství a dekadence. Typickým prvkem byly výrazné siluety se staženými pasy a zvýrazněnými boky.
Kreativní ředitel John Galliano nastoupil k MM v roce 2014, tři roky po kontroverzním ukončení svého působení v módním domě značky Dior. V módních kruzích se říkalo, že přestože jeho návrhy a koncepty přehlídek nepostrádaly kreativitu ani Gallianův typický rukopis, jeho dosavadní působení u značky se vyznačovalo prvkem určité zdrženlivosti. Od letošní Arisanal přehlídky se ale zdá, že je tato zdrženlivost pryč.
Mnoho tvůrců se dnes snaží přehlídku zviditelnit šokujícími prvky, aby dosáhli virálního šíření, které je pro módu v době internetu a sociálních sítí natolik podstatné. Klíčem k úspěchu je tedy vyniknout. Můžeme zavzpomínat třeba na nedávné “šaty ze spreje” na těle modelky Belly Hadid, záběry z show v tu dobu zahltily internet. Velké značky s ohromnými rozpočty na přehlídky používají kulisy často spíše k zakrytí průměrnosti oděvů, než aby doplňovaly jejich velikost. To ale není případ této kolekce, Galliano si pozornost dokázal získat důsledným návrhářským zpracováním a obrovským talentem – ať už v krejčovině, tak v citu pro estetiku i sestavení celého týmu lidí, kteří se na show podíleli.
Na modelech je jasně vidět to, v čem Galliano vyniká – detailní krejčovina, mistrovská dekonstrukce, hra s proporcemi, a to vše ve službách spojení romantiky s teatrálností. Odráží se zde také jeho fascinace historickými oděvy, naplno se projevila třeba ve využití korzetů.
Celá teatrálnost přehlídky spíše umocňovala než kompenzovala samotné oděvy. Kolekce obsahovala průsvitné šaty, saka, kabáty, bekovky, sukně i výrazné klobouky. Galliano při dlouhé 12 měsíční práci využil více než 15 různých technik. Jedná se třeba o techniku milletrage, kdy jsou modely tvořeny z vrstev jemných lehkých materiálů a následně zakončeny hrubší tkaninou, která navozuje dojem hutnosti. Technika rétrécirage zase umožňuje seskládat vlnu pomocí lepidla do požadovaného tvaru, kterým lze pak výrazně ovlivnit výslednou siluetu.
Modely doplňovaly ručně vyrobené kožené nákrčníky od talentovaného Roberta Merciera, které díky speciální úpravě získaly efekt porcelánu. Právě u série modelů připomínajících rozbité panenky obzvlášť vynikla skvělá práce světoznámé make-up artistky Dame Pat McGrath a vlasového stylisty Duffy.
Pochvalu si odnáší i různorodé zastoupení modelů i modelek. Mnozí tvrdí, že přesně tak by měla vypadat skutečná inkluzivita: přirozeně a bez zaškrtávání do škatulek. Je to jen dalším důvodem, proč se tato přehlídka stala zlomovým okamžikem, na který jen tak nezapomeneme, a dala by se považovat za přímou odpověď těm, kteří v posledních letech odsuzují módu za to, že se stala vágní a neinspirativní.
Celou přehlídku včetně fotografií všech modelů najdete tady.
John Galliano background
John Galliano je jméno, které zná téměř každý, kdo sleduje svět módy. Tento významný britský módní návrhář se narodil na Gibraltaru, kde také vyrůstal s gibraltarským otcem a španělskou matkou. Jeho dětství bylo poznamenáno přísnými katolickými hodnotami. Ve věku šesti let se s rodinou přestěhoval do Velké Británie, kde začal rozvíjet svou vášeň pro módu. Vystudoval St Martins College of Art and Design a studium završil s vyznamenáním v roce 1984 kolekcí inspirovanou Francouzskou revolucí.
Jeho kariéra je plná úspěchů, ale také kontroverzí, které ho provázely po celou dobu jeho působení u velkých značek. Svou kariéru ve světě módy rozvinul prací pro prestižní módní domy Givenchy (od července 1995 do října 1996) a Dior (od října 1996 do března 2011). Jeho éra u Dioru však skončila poté, co byl propuštěn kvůli kontroverzním výrokům, které šokovaly svět. Galliano byl obviněn z antisemitských projevů a zveřejněného videa, na kterém bylo slyšet jeho schvalování holocaustu a obdivování Hitlera.
Přesto se Galliano dokázal vzpamatovat a znovu se vynořil na módní scéně. Od roku 2014 působí jako kreativní ředitel pařížského módního domu Maison Margiela, kde svou tvůrčí vizí a experimentováním s různými styly i materiály nadále inspiruje celé fashion odvětví.
Galliano je čtyřnásobným držitelem titulu britského návrháře roku a byl zařazen mezi nejvlivnější osobnosti britské kultury. Navzdory turbulencím v jeho profesním životě zůstává Galliano silnou osobností módního světa, která inspirovala spoustu návrhářů.
